Lautlos gleitet die überdimensionale Wühlmaus aus dem Schilf. Sie überquert den kleinen Teich in meine Richtung. Unter dem Tarnzelt verfolge ich ihre Route bis der kleine Körper unter Wasser verschwindet …

Ich und der Bisam

Ich war für zwei Tage ein Bisam – Pärchen fotografieren. Ein paar Bilder möchte ich euch hier gerne zeigen:

Viel Zeit kann man sparen, wenn man nur Bilder bearbeitet, die man auch braucht oder bearbeiten möchte. Ich gehe meine Bilder in der Regel zweimal durch und bearbeite nur das Nötigste. Wie ich dabei vorgehe erfahrt ihr hier…

Der digitale Workflow: Priorisieren

Im ersten Schritt nach dem Importieren markiere ich alle Bilder als abgelehnt die schon in der Voransicht nicht stimmig sind. Dazu nutze ich die größtmögliche Voransicht und markiere die Bilder mit der X – Taste (in Adobe Lightroom). Im Video könnt ihr sehen wie ich dabei vorgehe.

Die markierten Bilder werden anschließend gefiltert und nochmal kurz kontrolliert. danach kann man mit dem Apfel + Backspace Taste die abgelehnten Bilder löschen.

Im zweiten Durchgang gehe ich bei jedem Bild in die 100% Ansicht und prüfe das Bild noch genauer. Jetzt entscheide ich ob ich das Bild ablehne (lösche), behalte oder behalte und bearbeite. Im letzten Fall markiere ich mir das Bild grün (8 – Taste). Somit habe ich meine Endauswahl getroffen.

Der letzte Teil der Dillenburg Triologie ….

Hengstparade Dillenburg Teil 3

Nun bin ich am letzten Teil der Dillenburg Triologie angekommen. Viel Spass damit.

Teil 2 der Diashows von der Hengstparade in Dillenburg 2009 …

Hengstparade Dillenburg Teil 2

Hier kommt der zweite Teil der Diashows von der Hengstparade in Dillenburg. Ich wünsche euch viel Spass damit.

Ich habe auf der Hengstparade in Dillenburg als Zuschauer fotografiert. Ein paar der Bilder habe ich in 3 Diashows zusammengefasst. Davon gibt es heute Teil 1 …

Hengstparade Dillenburg Teil 1

Dies ist der erste Teil der Diashow zur Hengstparade 2009 in Dillenburg. Ich habe die Diashow aufgeteilt da der Download sonst zu groß wird.

Wenn es nötig wird die verschiedenen Helligkeitsbereiche eines Bildes getrennt voneinander zu schärfen, greife ich zum Smart Sharpening Tool von Photoshop …

Schärfere Fotos: Lichter oder Tiefen Schärfen

Der „Selektive Scharfzeichner“ unterscheidet sich von anderen Scharfzeichner dadurch, dass man hier die Tiefen und Lichter getrennt voneinander bearbeiten kann.


Im Original sollen nur die Lichter geschärft werden. Der dunkle Hintergrund soll nicht geschärft werden. Die Fläche im Hintergrund weisst keine Details auf, außerdem würde sich das Rauschen in der Fläche verstärken.

Den „selektiven Scharfzeichner“ (Smart Sharper) findet man in Photoshop unter Filter -> Sharpen -> Smart Sharpen.


Smart Sharpen / Selektiver Scharfzeichner findet man im Filter Menü unter Sharpen -> Smart Sharpen.

Im Dialog „Selektiver Scharfzeichner“ schalte ich auf Advanced. Es erscheinen drei Reiter Sharpen, Shadow und Highlight.
Ich fange mit dem Sharpen Reiter an. Das Dropdown stelle ich einfach auf Gaussian Blur. Amount und Radius verhalten sich wie
beim „Unscharf Maskieren“. Ich stelle die Schärfe für den Bereich ein, den ich Scharfstellen möchte. Den restlichen Bereich ignoriere ich.


Der Reiter „Sharpen“ dient zum Einstellen der Schärfe. Die Grundlage dafür ist ein „Unscharf maskieren“ – Filter.

Als nächstes nehme ich mir den Bereich vor der nicht geschärft werden soll. In diesem Fall die Tiefen. Ich öffne den Reiter Shadow.
Interessant sind hierbei die Regler „Fade amount“ und „Tonal Width“. Mit „Fade Amount“ stelle ich ein wie stark die Schärfung für den Bereich der Schatten
zurück genommen wird. Ein „Fade Amount“ von 100% wie unten zu sehen bedeutet, dass keine Schärfung im Bereich der Schatten auftritt.
Die „Tonal Width“ bestimmt wie weit der Bereich der Schatten geht. D.h. von totalem Schwarz 68% weit in den hellen Bereich wird im Shadow Regler berücksichtigt.
Die 68% merke ich mir um die fehlenden 32% (100 – 68) nachher im Lichter – Bereich einzustellen. Der Radius bestimmt welche Pixel im Umkreis um ein als Schatten identifizierten Pixel mit berücksichtigt werden sollen. Ich habe in der Praxis keine Verwendung für den Schalter und nutze hier 1 Pixel.


Die Tiefen werden nicht geschärft und erstrecken sich von ganz Schwarz über 68% des Tonwertbereiches.

Nun wechsel ich in den Reiter Highlight und stelle dort entsprechend 32% für die „Tonal Width“ ein. Da ich die volle Wirkung der Schärfung in den Lichtern haben möchte steht der „Fade Amount“ auf 100%. Auch hier ignoriere ich den Radius.

Die Lichter weden zu 100% geschärft und erstrecken sich von Weiß bis zu 32% des Tonwertbereiches.

Wenn ich mit den Einstellungen zufrieden bin, dann klicke ich auf OK. Das Endergebnis seht ihr unten. Ich habe die Lichter geschärft und die
Schatten im Bild sind unangetastet.


Das Endergebis der Schärfung. Geschärft wurde nur der helle Bereich der Distel. Hintergrund und dunkle Teile der Distel wurden nicht mitgeschärft.

Ich bin wieder einmal unterwegs. Diesmal fahre ich mit dem Fahrrad von Göteborg nach Oslo / Sandefjord. Bei dem Trip um den Oslofjord hoffe ich ein paar schöne Landschaftsbilder machen zu können. Die Küste Schwedens zeigt dabei direkt in den Sonnenuntergang, die beste Grundlage für ein schöne Landschaftsbilder. Ich habe ein paar Artikel vorraus geplant, und während ich unterwegs bin werden die Artikel automatisch erscheinen. Ich berichte natürlich von der Tour. Ein paar Bilder einer früheren Südnorwegen – Tour habe ich euch hier angehängt.

Campingplatz Norwegen Oslos Geschichte Abfluss des Brigsdalsbreen Fram in Oslo Aussicht vom Preikestollen Stabkirche

Das Stativ ist nicht nur eines der wichtigsten Utensilien gegen unscharfe Bilder, sondern macht manche Bilder auch erst möglich …

Das Stativ

Wann immer es mir möglich ist nutze ich ein Stativ oder ein Beanbag. Ein Stativ sollte möglichst stabil und dem Kamera / Objektiv – Gewicht angepasst sein. Die Herstellerangabe zur Tragkraft der Stative kann dabei sehr hilfreich sein. Die Mittelsäule des Stativs kann man getrost weglassen, da sie das Stativ nur instabil macht. Wer gerne in Bodennähe arbeitet, der sollte testen wie niedrig man das Stativ aufbauen kann. Ob man Klappverschlüsse oder Drehverschlüsse an den Beinen bevorzugt, ist Geschmacksache. Ich nutze Klappverschlüsse, da ich damit bessere Erfahrungen gemacht habe. Wer im Winter auch gerne mal im Eiswasser steht wird Klappverschlüsse bevorzugen. Gerade bei der Arbeit mit großen Objektiven achte ich darauf das ein Bein des Stativs in Richtung Motiv zeigt.

Das Stativ hat dabei mehrere Zwecke.

1. Stabilisierung
2. Kompositionsförderung
3. Erleichterung bei schweren Objektiven
4. Langzeitbelichtungen
5. Intervalbelichtungen

Stabilisierung

Das Stativ ermöglicht mir die Kamera ruhiger zu halten oder eventuell auch bei der Aufnahme nicht mehr berühren zu müssen. Dadurch kann ich wackeln vermeiden. Um komplett „freihändig“ Fotografieren zu können nutze ich einen Fernauslöser. Zusätzliche Stabilität erreiche ich indem ich ein Gewicht – z.B. Fotorucksack – unten an das Stativ anhänge.


Es hat eine Weile gedauert bis ich dieses Bild machen konnte. Ich war nicht nur froh das mir das
Stativ das halten des 500 mm Objektives erspart hat, sondern auch darüber, dass ich die 500 mm
mit 1.4x Konverter ruhig genug halten konnte.

Kompositionsförderung

Im Bereich der „ruhigen“ Fotografie kann ich mit einem Stativ meine Komposition viel besser überprüfen und zusammenstellen. Ich kann z.B. den Bildausschnitt mit einem Stativ wesentlich genauer auswählen als bei einer vergleichbaren Aufnahme aus der Hand. Bei der Landschaftsfotografie ermöglicht mir ein Stativ den Bildausschnitt schon lange vor dem Foto festzulegen und dann auf das entsprechende Licht zu warten.


Bei diesem Bild musste ich den Bildausschnitt ganz genauen wählen
können. Mein Stativ war ein wichtiges Hilfsmittel bei der Komposition.

Erleichterung bei schweren Objektiven

Wenn ich mit einer der „großen Tüten“ unterwegs bin erleichtert mir das Stativ die Arbeit enorm. Ein 6 Kilo schweres Objektiv / Kamera – Gebilde lässt die Arme nach einigen Minuten schwer werden. Ohne das Stativ wäre ein langer Ansitz nicht möglich.

Langzeitbelichtungen

Gerade in Verbindung mit Wasser ist es häufig nötig länger zu belichten. Verschlusszeiten von mehreren Sekunden sind da kein Ausnahme. Wer den nächtlichen Sternenhimmel und die Wanderung der Sterne über den Himmel dokumentieren will, der ist auch schnell bei Belichtungen im Stundenbereich.


Um das Wasser entsprechend weich zu machen musste ich eine
lange Belichtungszeit von 3 Sekunden nutzen. Ohne Stativ hätte ich keine
Chance gehabt.

Intervalbelichtungen

Um bestimmte Vorgänge darstellen zu können sind manchmal Bildreihen nötig. Will man diese z.B. für Mehrfachbelichtungen nutzen, dann ist es wichtig exakt den selben Ausschnitt zu wählen. Das mache ich mit Hilfe des Stativs. Dies ist z.B. die Grundlage für HDR – Aufnahmen.


Der Bildausschnitt war schon lange Ausgewählte und ich habe nur noch auf die Richtige
Lichtstimmung gewartet.

Die ISO – Einstellung ist die dritte Eigenschaft im “Bund der Belichtung”. Sie ist häufig der Retter in der Not, wenn die Lichtverhältnisse nicht so mitspielen wie man will.

Die ISO Einstellung

Die ISO Einstellung legt fest wie empfindlich der Sensor auf einfallendes Licht reagiert. Die meisten Kamerasensoren arbeiten mit einem Bayer – Filter. Die Oberfläche des Bayer – Filter besteht aus einzelnen Sensoren die lichtempfindlich auf grünes, rotes oder blaues Licht reagieren. Die Verteilung der drei Farben ist dem menschlichen Sehen angepasst. Es gibt deshalb mehr grünempfindliche Sensoren als rot- oder blauempfindliche.


Der Bayer – Filter oder die Bayer – Matrix
visuell dargestellt.

Die Mischung aus diesen drei Farben ergibt die Farbe der jeweiligen Pixel. Dies geschieht schon in der Kamera, oder aber erst im RAW – Konverter.


Ausschnitt einer Aufnahme mit ISO 200. Es ist so gut wie keine Körnung zu erkennen.

Eine niedrige ISO – Zahl bedeutet einen weniger empfindlicher Sensor, eine höhere ISO Zahl ein empfindlicherer Sensor. Bei einer niedrigen ISO Zahl empfängt jeder der Sensoren für sich eine bestimmte Menge Licht. Die Oberfläche des jeweiligen Sensors ist relativ klein und benötigt viel Licht.


Ausschnitt aus einem Bild aufgenommen mit ISO 1600. Es ist eine deutliche Körnung sichtbar.

Erhöht man nun die ISO – Zahl schaltet man die kleinen Sensoren zusammen. Dadurch hat der „neue“ Sensor eine größere Oberfläche und kann deshalb in der gleichen Zeit mehr Licht empfangen. Der Sensor wird empfindlicher.
Wenn nun mehrere der kleinen Sensoren zu einem größeren Sensor zusammengeschaltet werden, dann ist natürlich die Auflösung nicht mehr so hoch. Das Bild wird grober und körniger.


Bei Aufnahmen in der Bewegung ist man häufig dazu gezwungen höhere ISO Zahlen zu nutzen.

Um eine möglichst gute Qualität des Bildes zu erreichen heißt das Motto: „So niedrig wie möglich und so hoch wie nötig“.

Standardwerte für die ISO Einstellung lauten:
ISO 100 – 200 – 400 – 800 – 1600

Die Blende ist einer der drei Faktoren, die die Belichtung beeinflussen. Die Einstellung der Blende gehört somit zu den Grundlagen der Fotografie. Hier ein paar Informationen dazu …

Grundlagen der Fotografie: Die Blende

In unseren Objektiven ist ein Ring der je nach Blendeneinstellung größer oder kleiner eingestellt wird und damit die Menge des Lichtes, das auf den Sensor trifft, beeinflusst. Dieser Ring ist die Blende.
Bei der Bezeichnung der Blende spricht man von kleiner bzw. großer Blende oder kleiner bzw. großer Blendenzahl. Das verwirrende dabei ist, dass eine kleine Blendenzahl einer großen Blende entspricht und eine große Blendenzahl einer kleinen Blende.


Man kann in der Darstellung oben gut erkennen, dass die hohe Blendenzahl 16 der kleinsten Blendenöffnung entspricht und die kleinste Blendenzahl 2.8 der größten Blendenöffnung.

Viele Fotografen sprechen beim Einstellen der kleinstmöglichen Blende eines Objektives von „voll abblenden“. Die größtmögliche Blende wird häufig auch als „weit offen“ bezeichnet.
Die Blendenzahl wird mit „f /“ angegeben. Z.B. f/16 was soviel heisst wie „Brennweite / 16“ und kommt von dem englischen Begriff „fraction-stop“.


Durch die relativ kleine Blende (f/16 bei 12.0 mm) konnte ich dem Bild eine große Schärfentiefe geben.

Aber die Blende ist nicht nur da um die Menge des Lichtes zu steuern, sondern sie beeinflusst auch die Schärfentiefe. Die Schärfentiefe ist die Größe des im Bildes scharf dargestellten Bereiches. Man kann mit der Blende also einen kreativen und kompositorischen Einfluss auf das Bild ausüben. Die Schärfentiefe ist allerdings nicht nur von der Blende, sondern auch von der Brennweite abhängig. Je kleiner die Blende desto größer die Schärfentiefe und umgekehrt. Bei einer kleinen Blende erhöht sich allerdings auch die Verschlusszeit, da durch die kleine Öffnung weniger Licht fällt und dadurch länger belichtet werden muss.


Durch eine große Blende konnte ich nur den einen Fuss im Bild
scharf darstellen. Der Fokus in der Komposition ist dadurch
gesetzt. Ich habe eine Blende von f/8.0 bei 200 mm genutzt.

f 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 sind die Standart – Blendenschritte. Auch hier gibt es bei modernen Kameras Zwischenstufen.