Am 17.01.2010 findet in der Stadthalle in Groß-Umstadt die Fotobörse des Fotoclubs Groß – Umstadt statt. Öffnungszeiten sind von 10.00 – 15.00 Uhr. Ich werde mir das mal anschauen.

Mehr Informationen gibt es hier: http://www.fotoclub-gross-umstadt.de/.

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Mein Blog kennt ihr ja: http://blog.ankimo.net

Teil 2 der Diashows von der Hengstparade in Dillenburg 2009 …

Hengstparade Dillenburg Teil 2

Hier kommt der zweite Teil der Diashows von der Hengstparade in Dillenburg. Ich wünsche euch viel Spass damit.

Manchmal möchte ich speziell die Tiefen schärfen um dort mehr Details zu entlocken. Alte Haut, rauer Stein und knorzige Borke werden bei mir gerne mit dieser Methode behandelt …

Schärfere Fotos: Schärfen der Tiefendetails

In manchen Bildern möchte man Tiefendetails (dunkle Stellen im Bild) stärker Schärfen, damit diese besser hervortreten. Um das zu erreichen nutze ich den Unscharf maskieren Filter und verrechne die Ebene so, dass nur die dunklen Stellen betroffen sind.

Um die Tiefen der Rinde dieses Baumes besser herauskommen zu lassen Zoome ich das Bild auf 100 %. Ich nutze dieses Technik gerne um alte Baumstämme noch „knörziger“ aussehen zu lassen.



Bei dieser Technik ist es wichtig auf einer neuen Ebenenkopie zu arbeiten.



Ich habe mir also den Hintergrund in die Ebene USM kopiert. Ich werde die Ebene nun mit Unscharf maskieren schärfen. dazu öffne ich den Unscharf maskieren Filter.



Ich nutze folgende Einstellungen für den Filter.

Das Bild wird dadurch deutlich geschärft und mein Augenmerk liegt dabei deutlich auf den Tiefendetails. Nachdem schärfen wird nun die Ebene in den entsprechenden Modus (darken / abdunkeln) gesetzt.



Wenn das Ergebnis nun zu stark ist schwäche ich die Ebene mit dem Opacity – Slider.



Zum Vergleich vorher



und nachher



Man kann im zweiten Bild deutlich erkennen, dass die Tiefendetails zugenommen haben.

Unscharf maskieren (USM) ist die Grundlage vieler Schärfemethoden und es ist nicht so schwer wie man sich manchmal tut …

Unscharf maskieren

Der Grundlage vieler Schärfemethoden ist das „Unscharf maskieren“. Um in Adobe Photoshop ein Bild für einen A4 – Druck vorzubereiten Zoome ich das Bild auf 50% (1:2). danach selektiere ich die Ebene die ich schärfen möchte. Ich arbeite dabei immer auf einer kopierten Ebene des Bildes.

Über Filter-Sharpen->Unsharp Mask öffnet sich der Unscharf Maskieren Dialog.



Im Dialog selber gibt es folgende Regler: Amount, Radius und Threshold.



Amount ist die Stärke der Schärfung. Radius ist der Radius in dem sich die Kontrastanhebung abspielt. In der Regel liegt der gewählte Radius je nach Bildauflösung zwischen 1.0 und 2.5. Das Threshold Level gibt an um wieviele Stufen sich die Tonwerte unterscheiden müssen um ünerhaupt geschärft zu werden. In der Regel bleibt mein Wert hier unter 20.

Um nun das Bild zu Schärfen stelle ich den Amount einfach auf 100 % und widme mich dem Radius.
Mit einem Amount auf 100% kann man die Auswirkung des Radius gut einschätzen. Dreht man den Radius zu hoch entstehen Lichthöfe an den Kontrastkanten. So wie in der Abbildung unten.



Ich drehe den Radius so hoch, dass ich einen Lichthof sehen kann und gehe dann langsam wieder rückwärts bis dieser verschwunden ist. In meinem Beispiel liegt der Wert dann bei einem Radius von 1.9.

Nun widme ich mich wieder dem Amount. Hierbei behalte ich das große 50% Vorschaubild im Auge. Wenn mir die Schärfe dort gefällt, dann habe ich meinen Amount gefunden. Es kann jedoch sein, dass man im kleinen 100% Vorschaubild ausgefressene weiße Stellen sieht. Hier kommt der Threshold – Regler ins Spiel.

Ich korrigiere den Threshold – Regler so lange bis die Oberfläche des Astes wieder natürlich aussieht und die weißen Ausreißer verschwunden sind.

Das Ergebnis kann man im Bild unten sehen.



Das ist Grundlage für die meisten Schärfeverfahren.

Ein Bild für eine Ausgabe zu schärfen hat immer etwas magisches. Am Bildschirm sieht das Bild häufig überschärft aus und im Druck ist es genau richtig …

Ausgabe schärfen

Um ein Bild für die Ausgabe zu schärfen ist es erst einmal wichtig zu wissen wie das Bild ausgegeben wird. Je nach Medium Internet, Druck … muss ein Bild unterschiedlich geschärft werden. Auch die Größe der Ausgabe und eventuell der damit veränderte Betrachtungsabstand kann sich auf die Schärfung auswirken.

Beim Schärfen von Bildern für das Internet nutze ich in der Regel einfach die Export – Schärfe – Funktion von Adobe Lightroom. Wenn die Grundschärfe entsprechend gut eingestellt ist, dann funktioniert der Export in Regelfall mit der Einstellung „Schärfen->Bildschirm->Hoch“ recht gut. Ob man jetzt Niedrig,Standard oder Hoch auswählt ist eigentlich Geschmackssache. Nur sehr selten Schärfe ich Bilder für das Internet von Hand.

Soll ein Bild gedruckt werden, dann ist sowohl der Drucker als auch das Ausgabeformat für die Schärfung entscheidend. Bei meinem Epson R1800 Drucker schärfe ich das Bild mit einer Ansicht von 1:2 in Photoshop. Wenn ich das Bild in einem Format von DIN A4 ausdrucke, dann schärfe ich das Bild exakt im Format 1:2, wenn ich das Bild allerdings in DIN A3 ausdrucke, dann überschärfe ich das Bild in der selben Ansicht 1:2 leicht. Im Endeffekt habe ich mich da langsam herangetastet. Man kommt nicht drumherum solange zu Drucken, bis man dafür ein Gefühl bekommen hat. Auch der Betrachtungsabstand kann das Schärfen beeinflussen. Je weiter ein Bild weg ist, desto mehr kann man es schärfen.

Richtig Bilder schärfen ist nicht so einfach. Und den “richtigen Weg” gibt es nicht. Aber vielleicht kann euch meiner weiterhelfen. Als erstes stelle ich im RAW – Konverter die Grundschärfe ein …

Grundschärfe einstellen

Nach dem Einlesen der Bilddateien und deren Bearbeitung in Adobe Lightroom kommt für mich als letzter Bearbeitungsschritt in Lightroom das Schärfen. Dabei Zoom ich mein Ausgangsbild auf 100% und lasse mir den wichtigsten Teil der Aufnahme im Fenster anzeigen.
Auf der rechten Seite habe ich nun unter dem Menüpunkt „Details->Schärfen“ folgende vier Regler: Betrag, Radius, Details und Maskieren.

Adobe Lightroom führt beim Schärfen ein Luminanzschärfen durch auf das ich in einem weiteren Artikel genauer eingehen werde. Gut zu wissen ist dabei, dass ein Luminanzschärfen nur den Helligkeitskanal schärft und somit die Farben unverändert lässt.

Auf das eigentliche Schärfen möchte ich in einem der folgenden Artikel eingehen, deshalb hier nur noch ein Tipp. Um den Luminanzkanal beim Schärfen sehen zu können muss man nur den Schärfen->Betrag Regler verstellen und dabei auf dem Mac die Apfel und Alt – Taste gedrückt halten. Die selbe Tastenkombination zeigt auch die Details für die anderen drei Regler an und kann somit beim Schärfen helfen.

Die kleine Stromschnelle war kaum zu sehen …

Bildergeschichten: Wasser abstrakt

Ich konzentriere mich voll und ganz auf eine Stromschnelle an meinem „Hausbach“. Ich bin öfters hier. Heute war ich spät dran. Der bewölkte Himmel und das diffuse Licht waren ausschlaggebend für meine Entscheidung heute fließendes Wasser zu fotografieren.

Ich bin sehr zufrieden mit meinen Bilder, als ich plötzlich im Augenwinkel eine kleine stehende Stromschnelle sehe. Der Überwurf des Wassers ist so gering, dass einem die Stelle erst auffällt, wenn man sie länger beobachtet. Ich frage mich was das wohl für eine Bild ergibt. Unter einer Langzeitbelichtung sollte das Wasser eine intensive Farbe annehmen und der Bereich in dem sich das Wasser bricht sollte weiß werden.

Ich positioniere die Kamera und montiere den Polfilter an mein 70-200 mm Objektiv. Bei Blende 20 erhalte ich eine Belichtungszeit von 8 Sekunden. Mit dem Fernauslöser klappe ich den Spiegel hoch. Ich halte meine Hand vor den Sucher um einfallendes Licht nicht den Belichtungsmesser irritieren zu lassen. Klack. Ich habe dem Licht den Weg zum Sensor freigegeben. Ein erneutes Klack acht Sekunden später und die Kamera verarbeitet die Bilddaten. Gespannt erwarte ich das Erscheinen des Bildes auf dem Display. Ich kontrolliere das Histogramm und die Schärfe und freue mich über meine kleine Entdeckung.

Zufrieden klettere ich den steilen Hang zu meinen Auto hoch. Ich freue mich über jedes abstrakte Bild das ich mache. Abstrakte Bilder sind für mich die Bestätigung das ich etwas sehen kann, dass andere meistens übersehen.

Die Kamera ruhig zu halten ist oft leichter gesagt als getan. Hier ein paar Tipps, die bei mir funktionieren.

Ruhig halten

Es ist schwer auf die Frage zu antworten, wie man seine Kamera möglichst ruhig hält. Ich kann hier eigentlich nur Tipps geben, die entsprechend bei mir helfen, da jeder Mensch einen anderen „Zittergrad“ hat.

Wenn ich aus der Hand fotografiere versuche ich mich immer irgendwo anzulehnen. Hauswände, Bäume, Felsen oder der Boden sind hier Ideal. Ansonsten halte ich die Kamera und meine Arme nah an meinem Körper. Die Arme stützen sich dabei auf meine Brust. Die Beine sollten einen festen Stand haben. Wenn es möglich ist kann man dabei auch im Sitzen fotografieren und die angewinkelten Beine als Auflage nutzen.
Bei Hochformataufnahmen ist ein Batteriegriff von nutzen, da man dann den einen Arm nicht vom Körper weghalten muss.
Beim Auflegen oder Anlegen an eine Unterlage muss man darauf achten das diese nicht vibriert. Auf Booten und in Autos sollte der Motor abgeschaltet sein.


Während einer Autosafari nutze ich die Autoscheibe und einen Beanbag als Unterlage. Hierbei
ist es wichtig, dass der Motor des Autos nicht mehr läuft, da sich sonst die Vibrationen auf
die Kamera übertragen würden.

Eine Faustformel zur Fotografie aus der Hand lautet, die Verschlusszeit sollte höchstens dem Kehrwert der Brennweite mal dem Crop Faktor entsprechen. D.h. bei einer Brennweite von 200 mm sollte die Verschlusszeit maximal 1 / 200 sec sein. Hat die Kamera einen Cropfaktor von 1.5 dann sollte man sogar maximal eine Verschlusszeit von 1 / 300 sec haben. Dies ist allerdings nur eine Faustformel.


Als dieses Foto von mir geschossen wurde hatte ich an meiner Kamera noch keinen Batteriegriff.
Ich war bei Hochformataufnahmen gezwungen den rechten Arm vom Körper zu entfernen.

Ich versuche den Auslöser ruhig durchzudrücken. Etwas mehr „Zeit“ gewinne ich, wenn ich den Auslöser exakt zwischen ein- und ausatmen drücke.

Wo stelle ich eigentlich in meinem Bild scharf ? Eine grundlegende Entscheidung. Mal schauen …

Schärfere Fotos: Wo stelle ich scharf

Beim Scharfstellen einer Aufnahme stellt sich häufig die Frage nach dem Fokuspunkt. Verschiedene Situationen verlangen nach verschiedenen Ansätzen.

Bei Tieraufnahmen stellen häufig die Augen den zentralen Fokuspunkt dar. Die Augen werden in der Regel vom Betrachter für so wichtig gehalten, dass unscharfe Augen als negativ empfunden werden. Wenn ich nicht genug Licht habe um eine entsprechend gewünschte Schärfentiefe zu erreichen versuche ich wenigstens die Augen in den Fokusbereich zu legen.


In diesem Bild habe ich das linke Auge des Geparden betont, indem ich den Fokus auf den linken Rand
des Auges gelegt habe. Mit der Blende f / 2.8 konnte ich die Schärfentiefe sehr gering halten.

Des weiteren muss man berücksichtigen, dass der Bereich der Schärfentiefe vor dem Fokuspunkt bei kurzen Brennweiten immer geringer ist wie hinter dem Fokuspunkt. D.h. wenn ich z.B. auf zwei Meter scharf stellen, dann habe ich bei entsprechender Blende und Brennweite einen Schärfebereich von 1 – 7 m. Sprich 1 m liegt vor dem Fokuspunkt und 5 m hinter dem Fokuspunkt. Die häufig verbreitete Regel, dass ⅓ des Schärfebereiches vor dem Fokuspunkt liegt und ⅔ hinter dem Fokuspunkt stimmt nicht. Je kleiner der Abbildungsmaßstab (Weitwinkel) desto weiter verlagert sich das Verhältnis hinter den Fokuspunkt. Ab einer bestimmten Brennweite ist das Verhältnis 50:50. Um dies für seine Objektive zu bestimmen kann man den Calculator unter : http://www.dofmaster.com/dofjs.html nutzen.

Manche Objektive werden zu Rand hin unscharf. Das sollte man prüfen. Wenn man ein Zoom besitzt kann es sein das der Rand nur bei maximaler oder minimaler Brennweite unscharf wird. Wenn man diese Bereiche kennt kann man ihn wenn nötig und möglich umgehen, oder aber seine Komposition entsprechend anpassen.

Bei einem größeren Schärfebereich und entsprechender Zeit nutze ich die Abblendtaste um diesen zu bestimmen und einzuschätzen. Des weiteren sind natürlich die Formeln zur Berechnung der Schärfentiefe und des Schärfebereichs nützlich, aber im Laufe der Zeit lernt man einfach seine Objektive mit der jeweiligen Blenden / Brennweiten einzuschätzen.

Bei Motiven die ich häufig fotografiere kenne ich exakt die Blenden – Brennweiten – Kombination die ich brauche um eventuell den Kopf oder nur die Blume im Vordergrund scharf zu stellen. „Trial and Error“ – kann hier weiterhelfen Situationen einschätzen zu lernen.