Lautlos gleitet die überdimensionale Wühlmaus aus dem Schilf. Sie überquert den kleinen Teich in meine Richtung. Unter dem Tarnzelt verfolge ich ihre Route bis der kleine Körper unter Wasser verschwindet …

Ich und der Bisam

Ich war für zwei Tage ein Bisam – Pärchen fotografieren. Ein paar Bilder möchte ich euch hier gerne zeigen:

Ich war letztes Wochenende auf dem Natuurfotofestival des Natuurfotografen Verbond Nederland (NVN) im Burgers’ Zoo in Arnhem. “Headliner” war Jim Brandenburg. Am morgen gab es das nationale Programm (meistens auf Holländisch) und mittags startete das internationale Programm. Die Diskussion über die Vergangenheit und Zukunft der Naturfotografen kam sehr gut an. Sie wurde unter anderem durch Klaus Nigges (GEO Portfolio des Monats) Beiträge interessant. Die Vorträge vom VTNÖ ( Verein für Tier- und Naturfotografie Österreich) und den Haarbergs waren weitere Highlights. Einziges Manko war der Vortrag von Sergey Gorshkov. Sergey fehlte einfach ein Dolmetscher wie in Lünen. Seine Bilder sind teilweise der Hammer aber so ein Vortrag steht und fällt mit der Kommunikation zum Publikum (Das ist keine Kritik an Sergey, sondern eher an dem Veranstalter).

Krönender Abschluss des Tages war der Vortrag von Jim Brandenburg. Jim’s Vortrag beinhaltet mehr oder weniger seinen ganzen fotografischen Lebensweg, den er auf unterhaltsame und interessante weise vermittelte (und der Mann macht nicht nur Wolfsbilder).

Alles in allem habe ich den Tag sehr genossen. Der Burgers’ Zoo ist genau der richtige Austragungsort für das Natuurfotofestival des NVN.

http://www.natuurfotofestival.nl/

Seit kurzem bin ich Mitglied der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt biologisch einwandfreie, anspruchsvolle und aussagekräftige Naturfotografien zu machen. Dies geschieht unter der Berücksichtigung der Gesetze zum Schutz der Tiere und deren Umwelt. Weiterhin ist es das Ziel die Aufnahmen in der Öffentlichkeit zu verbreiten und für den Schutz der Natur zu werben.
Eine feine Sache also. Falls ihr euch noch mehr Informieren möchtet: http://www.gdtfoto.de.

Da ich positives Feedback von euch bekommen habe (unter anderem über http://twitter.com/ankimonafo) gibt es hier den nächsten Teil der Anekdoten und Mythen über Afrikas Tierwelt. Natürlich mit entsprechenden Naturfotografien …

Afrikas Tierwelt: Anekdoten und Mythen 7-12

Viel Zeit kann man sparen, wenn man nur Bilder bearbeitet, die man auch braucht oder bearbeiten möchte. Ich gehe meine Bilder in der Regel zweimal durch und bearbeite nur das Nötigste. Wie ich dabei vorgehe erfahrt ihr hier…

Der digitale Workflow: Priorisieren

Im ersten Schritt nach dem Importieren markiere ich alle Bilder als abgelehnt die schon in der Voransicht nicht stimmig sind. Dazu nutze ich die größtmögliche Voransicht und markiere die Bilder mit der X – Taste (in Adobe Lightroom). Im Video könnt ihr sehen wie ich dabei vorgehe.

Die markierten Bilder werden anschließend gefiltert und nochmal kurz kontrolliert. danach kann man mit dem Apfel + Backspace Taste die abgelehnten Bilder löschen.

Im zweiten Durchgang gehe ich bei jedem Bild in die 100% Ansicht und prüfe das Bild noch genauer. Jetzt entscheide ich ob ich das Bild ablehne (lösche), behalte oder behalte und bearbeite. Im letzten Fall markiere ich mir das Bild grün (8 – Taste). Somit habe ich meine Endauswahl getroffen.

Wenn man Abends im Busch am Lagerfeuer, in seiner Lodge oder am Wasserloch sitzt, dann hat man meistens einiges am Tage gelernt und gehört. Geschichten und Mythen über die afrikanische Wildnis gehören hier einfach zum Gesprächsstoff…

Afrikas Tierwelt: Anekdoten und Mythen 1-6

Der Nik Sharpener Pro ist eine einfache Möglichkeit professionell Bilder zu schärfen. Mit der Möglichkeit den Nik Sharpener Pro aus Lightroom aufrufen zu können ist er auch sehr handlich….

Schärfere Fotos: Mit Nik Sharpener Pro

Es gibt ein Haufen Schärfungstools auf dem Markt. Das Richtige gibt es nicht und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Ich nutze regelmäßig den Nik Sharpener Pro. Mit diesem Tool kann ich schnell Bilder professionell schärfen. Ich nutze das Tool vor allen Dingen zum Schärfen von Drucken. Im Gegensatz zum manuellen Schärfen, dass ich schon vorher angesprochen habe ist das Schärfen über NSP wesentlich schneller und ich kann auch für Drucker schärfen mit denen ich selbst keine Erfahrung habe.

Beim Nik Sharpener Pro stelle ich einfach das Druckverfahren, die Auflösung des Gerätes ein und lasse mir die Datei entsprechend schärfen. Eine korrekte Grundschärfe ist allerdings die Grundlage für den Prozess. Ich nutze das Tool nicht um Unschärfen auszugleichen, oder Bilder für das Internet zu schärfen. Dafür dauert mir der Prozess zu lange und das Handling von Lightroom aus ist dafür zu umständlich um mehr als eine Datei zu schärfen.

Bevor das Bild geschärft werden kann muss es in der richtigen Auflösung und Größe vorliegen. Das heißt, wenn ich ein Bild in DIN A4 drucken möchte, dann sollte die Datei auch schon so skaliert sein, dass sie dem Format entspricht.
Um die Auflösung anzupassen nutze ich normalerweise Genuine Fractals. Im verkleinern oder vergrößern von Aufnahmen liefert es einfach eine bessere Qualität als die Standardfunktion in Adobe Lightroom. Da allerdings nicht jeder die Software hat, nutze ich in diesem Artikel die Standardfunktion von Lightroom.

Ich öffne mir in der Bibliothek die Datei die ich drucken möchte. Und gehe mit Rechtsklick auf exportieren.



Wie ihr hier schon sehen könnt habe ich zum umwandeln Vorlagen gemacht die z.B. „Export DIN A4 Print“ heißen. Wenn ich diese Vorlage anklicke bekomme ich in meine erwünschte Kopie der Originaldatei. Aber ich möchte euch noch zeigen was sich hinter der Vorlage versteckt. Dazu werfe ich einen Blick in die Einstellungen.



Unter „Speicherort für Export“ gebe ich den gleichen Ordner wie die Originaldatei an. Lass die beiden Dateien stapeln und direkt dem Katalog wieder hinzufügen. Bei der Dateibenennung nutze ich den selben Namen wie bei dem Original, nur das ich noch ein _PRINT_A4 hinzufüge. Mit dieser Bezeichnung was ich gleich welchen Zweck die Kopie erfüllt.

Die Dateieinstellungen habe ich so gewählt, dass ich möglichst keinerlei Informationen verliere. ProPhoto RGB ist der größte Farbraum den ich nutze und eine 16 Bit TIFF Datei garantiert mir eine verlustfreie Konvertierung.

Die Bildgröße ist nun ein entscheidender Faktor. Hier habe ich die Kantenlänge von DIN A4 eingestellt (29.7 x 21 cm) und die Auflösung die ich zum Drucken benutzen möchte (300 DPI).

Nach dem Klick auf exportieren habe ich nun 2 Dateien in meiner Bibliothek.



Die rechte Datei ist die _PRINT_A4. Ein Rechtsklick auf die Datei öffnet das Menü zum starten des Nik Sharpener Pro.



Ich klicke auf „In Sharpener Pro 3.0 Output …“ und es öffnet sich ein neues Fenster.



Ich wähle Original bearbeiten und klick mich weiter. Das Nik Sharpener Pro Fenster öffnet sich.



Auf der rechten Seite gibt es ein Menüpunkt Ausgabeschärfe. Den stelle ich auf mein Ausgabegerät ein.



Ich stelle meinen Tintenstrahldrucker ein. Dann erscheinen drei weitere Schalter. Der Schalter Betrachtungsabstand lasse ich in der Regel auf automatisch, dann sucht sich NSP einen passenden Abstand nach Bildgröße aus. NSP geht davon aus, dass ein DIN A4 Druck aus näherem Abstand angeschaut wird, als ein DIN A0 Druck. Der Papiertyp ist bei mir in der Regel Textur / Kunst, Matt oder Glanz. Meistens drucke ich auf Hahnemühle Papier und nutze im Epson – Treiber die von Hahnemühle empfohlenen Einstellungen (Velvet, …). Die selbe Einstellung nutze ich hier. Die Druckerauflösung ist vom Drucker vorgegeben. Ein Blick in die Herstellerbeschreibung sollte hier weiterhelfen. Das war es im Prinzip schon. Auf speichern klicken und das Bild wird entsprechend geschärft. Es gibt zwar in Nik Sharpener Pro noch weitere Einstellungen, die ich aber nicht nutze. Interessant ist der Modi „Schärfe Druckvorschau“. Hier kann man sich das Endergebnis schon einmal anschauen.



Nach dem Speichern ändere ich noch den Namen der Datei so ab, dass ich erkennen kann für welches Ausgabemedium die Datei geschärft wurde. Die Datei heisst somit endgültig EUDE_00208_35243_PRINT_A4_HM_PhotoRag.tif. Das war es.

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Wenn es nötig wird die verschiedenen Helligkeitsbereiche eines Bildes getrennt voneinander zu schärfen, greife ich zum Smart Sharpening Tool von Photoshop …

Schärfere Fotos: Lichter oder Tiefen Schärfen

Der „Selektive Scharfzeichner“ unterscheidet sich von anderen Scharfzeichner dadurch, dass man hier die Tiefen und Lichter getrennt voneinander bearbeiten kann.


Im Original sollen nur die Lichter geschärft werden. Der dunkle Hintergrund soll nicht geschärft werden. Die Fläche im Hintergrund weisst keine Details auf, außerdem würde sich das Rauschen in der Fläche verstärken.

Den „selektiven Scharfzeichner“ (Smart Sharper) findet man in Photoshop unter Filter -> Sharpen -> Smart Sharpen.


Smart Sharpen / Selektiver Scharfzeichner findet man im Filter Menü unter Sharpen -> Smart Sharpen.

Im Dialog „Selektiver Scharfzeichner“ schalte ich auf Advanced. Es erscheinen drei Reiter Sharpen, Shadow und Highlight.
Ich fange mit dem Sharpen Reiter an. Das Dropdown stelle ich einfach auf Gaussian Blur. Amount und Radius verhalten sich wie
beim „Unscharf Maskieren“. Ich stelle die Schärfe für den Bereich ein, den ich Scharfstellen möchte. Den restlichen Bereich ignoriere ich.


Der Reiter „Sharpen“ dient zum Einstellen der Schärfe. Die Grundlage dafür ist ein „Unscharf maskieren“ – Filter.

Als nächstes nehme ich mir den Bereich vor der nicht geschärft werden soll. In diesem Fall die Tiefen. Ich öffne den Reiter Shadow.
Interessant sind hierbei die Regler „Fade amount“ und „Tonal Width“. Mit „Fade Amount“ stelle ich ein wie stark die Schärfung für den Bereich der Schatten
zurück genommen wird. Ein „Fade Amount“ von 100% wie unten zu sehen bedeutet, dass keine Schärfung im Bereich der Schatten auftritt.
Die „Tonal Width“ bestimmt wie weit der Bereich der Schatten geht. D.h. von totalem Schwarz 68% weit in den hellen Bereich wird im Shadow Regler berücksichtigt.
Die 68% merke ich mir um die fehlenden 32% (100 – 68) nachher im Lichter – Bereich einzustellen. Der Radius bestimmt welche Pixel im Umkreis um ein als Schatten identifizierten Pixel mit berücksichtigt werden sollen. Ich habe in der Praxis keine Verwendung für den Schalter und nutze hier 1 Pixel.


Die Tiefen werden nicht geschärft und erstrecken sich von ganz Schwarz über 68% des Tonwertbereiches.

Nun wechsel ich in den Reiter Highlight und stelle dort entsprechend 32% für die „Tonal Width“ ein. Da ich die volle Wirkung der Schärfung in den Lichtern haben möchte steht der „Fade Amount“ auf 100%. Auch hier ignoriere ich den Radius.

Die Lichter weden zu 100% geschärft und erstrecken sich von Weiß bis zu 32% des Tonwertbereiches.

Wenn ich mit den Einstellungen zufrieden bin, dann klicke ich auf OK. Das Endergebnis seht ihr unten. Ich habe die Lichter geschärft und die
Schatten im Bild sind unangetastet.


Das Endergebis der Schärfung. Geschärft wurde nur der helle Bereich der Distel. Hintergrund und dunkle Teile der Distel wurden nicht mitgeschärft.

Das Stativ ist nicht nur eines der wichtigsten Utensilien gegen unscharfe Bilder, sondern macht manche Bilder auch erst möglich …

Das Stativ

Wann immer es mir möglich ist nutze ich ein Stativ oder ein Beanbag. Ein Stativ sollte möglichst stabil und dem Kamera / Objektiv – Gewicht angepasst sein. Die Herstellerangabe zur Tragkraft der Stative kann dabei sehr hilfreich sein. Die Mittelsäule des Stativs kann man getrost weglassen, da sie das Stativ nur instabil macht. Wer gerne in Bodennähe arbeitet, der sollte testen wie niedrig man das Stativ aufbauen kann. Ob man Klappverschlüsse oder Drehverschlüsse an den Beinen bevorzugt, ist Geschmacksache. Ich nutze Klappverschlüsse, da ich damit bessere Erfahrungen gemacht habe. Wer im Winter auch gerne mal im Eiswasser steht wird Klappverschlüsse bevorzugen. Gerade bei der Arbeit mit großen Objektiven achte ich darauf das ein Bein des Stativs in Richtung Motiv zeigt.

Das Stativ hat dabei mehrere Zwecke.

1. Stabilisierung
2. Kompositionsförderung
3. Erleichterung bei schweren Objektiven
4. Langzeitbelichtungen
5. Intervalbelichtungen

Stabilisierung

Das Stativ ermöglicht mir die Kamera ruhiger zu halten oder eventuell auch bei der Aufnahme nicht mehr berühren zu müssen. Dadurch kann ich wackeln vermeiden. Um komplett „freihändig“ Fotografieren zu können nutze ich einen Fernauslöser. Zusätzliche Stabilität erreiche ich indem ich ein Gewicht – z.B. Fotorucksack – unten an das Stativ anhänge.


Es hat eine Weile gedauert bis ich dieses Bild machen konnte. Ich war nicht nur froh das mir das
Stativ das halten des 500 mm Objektives erspart hat, sondern auch darüber, dass ich die 500 mm
mit 1.4x Konverter ruhig genug halten konnte.

Kompositionsförderung

Im Bereich der „ruhigen“ Fotografie kann ich mit einem Stativ meine Komposition viel besser überprüfen und zusammenstellen. Ich kann z.B. den Bildausschnitt mit einem Stativ wesentlich genauer auswählen als bei einer vergleichbaren Aufnahme aus der Hand. Bei der Landschaftsfotografie ermöglicht mir ein Stativ den Bildausschnitt schon lange vor dem Foto festzulegen und dann auf das entsprechende Licht zu warten.


Bei diesem Bild musste ich den Bildausschnitt ganz genauen wählen
können. Mein Stativ war ein wichtiges Hilfsmittel bei der Komposition.

Erleichterung bei schweren Objektiven

Wenn ich mit einer der „großen Tüten“ unterwegs bin erleichtert mir das Stativ die Arbeit enorm. Ein 6 Kilo schweres Objektiv / Kamera – Gebilde lässt die Arme nach einigen Minuten schwer werden. Ohne das Stativ wäre ein langer Ansitz nicht möglich.

Langzeitbelichtungen

Gerade in Verbindung mit Wasser ist es häufig nötig länger zu belichten. Verschlusszeiten von mehreren Sekunden sind da kein Ausnahme. Wer den nächtlichen Sternenhimmel und die Wanderung der Sterne über den Himmel dokumentieren will, der ist auch schnell bei Belichtungen im Stundenbereich.


Um das Wasser entsprechend weich zu machen musste ich eine
lange Belichtungszeit von 3 Sekunden nutzen. Ohne Stativ hätte ich keine
Chance gehabt.

Intervalbelichtungen

Um bestimmte Vorgänge darstellen zu können sind manchmal Bildreihen nötig. Will man diese z.B. für Mehrfachbelichtungen nutzen, dann ist es wichtig exakt den selben Ausschnitt zu wählen. Das mache ich mit Hilfe des Stativs. Dies ist z.B. die Grundlage für HDR – Aufnahmen.


Der Bildausschnitt war schon lange Ausgewählte und ich habe nur noch auf die Richtige
Lichtstimmung gewartet.