Das Stativ ist nicht nur eines der wichtigsten Utensilien gegen unscharfe Bilder, sondern macht manche Bilder auch erst möglich …

Das Stativ

Wann immer es mir möglich ist nutze ich ein Stativ oder ein Beanbag. Ein Stativ sollte möglichst stabil und dem Kamera / Objektiv – Gewicht angepasst sein. Die Herstellerangabe zur Tragkraft der Stative kann dabei sehr hilfreich sein. Die Mittelsäule des Stativs kann man getrost weglassen, da sie das Stativ nur instabil macht. Wer gerne in Bodennähe arbeitet, der sollte testen wie niedrig man das Stativ aufbauen kann. Ob man Klappverschlüsse oder Drehverschlüsse an den Beinen bevorzugt, ist Geschmacksache. Ich nutze Klappverschlüsse, da ich damit bessere Erfahrungen gemacht habe. Wer im Winter auch gerne mal im Eiswasser steht wird Klappverschlüsse bevorzugen. Gerade bei der Arbeit mit großen Objektiven achte ich darauf das ein Bein des Stativs in Richtung Motiv zeigt.

Das Stativ hat dabei mehrere Zwecke.

1. Stabilisierung
2. Kompositionsförderung
3. Erleichterung bei schweren Objektiven
4. Langzeitbelichtungen
5. Intervalbelichtungen

Stabilisierung

Das Stativ ermöglicht mir die Kamera ruhiger zu halten oder eventuell auch bei der Aufnahme nicht mehr berühren zu müssen. Dadurch kann ich wackeln vermeiden. Um komplett „freihändig“ Fotografieren zu können nutze ich einen Fernauslöser. Zusätzliche Stabilität erreiche ich indem ich ein Gewicht – z.B. Fotorucksack – unten an das Stativ anhänge.


Es hat eine Weile gedauert bis ich dieses Bild machen konnte. Ich war nicht nur froh das mir das
Stativ das halten des 500 mm Objektives erspart hat, sondern auch darüber, dass ich die 500 mm
mit 1.4x Konverter ruhig genug halten konnte.

Kompositionsförderung

Im Bereich der „ruhigen“ Fotografie kann ich mit einem Stativ meine Komposition viel besser überprüfen und zusammenstellen. Ich kann z.B. den Bildausschnitt mit einem Stativ wesentlich genauer auswählen als bei einer vergleichbaren Aufnahme aus der Hand. Bei der Landschaftsfotografie ermöglicht mir ein Stativ den Bildausschnitt schon lange vor dem Foto festzulegen und dann auf das entsprechende Licht zu warten.


Bei diesem Bild musste ich den Bildausschnitt ganz genauen wählen
können. Mein Stativ war ein wichtiges Hilfsmittel bei der Komposition.

Erleichterung bei schweren Objektiven

Wenn ich mit einer der „großen Tüten“ unterwegs bin erleichtert mir das Stativ die Arbeit enorm. Ein 6 Kilo schweres Objektiv / Kamera – Gebilde lässt die Arme nach einigen Minuten schwer werden. Ohne das Stativ wäre ein langer Ansitz nicht möglich.

Langzeitbelichtungen

Gerade in Verbindung mit Wasser ist es häufig nötig länger zu belichten. Verschlusszeiten von mehreren Sekunden sind da kein Ausnahme. Wer den nächtlichen Sternenhimmel und die Wanderung der Sterne über den Himmel dokumentieren will, der ist auch schnell bei Belichtungen im Stundenbereich.


Um das Wasser entsprechend weich zu machen musste ich eine
lange Belichtungszeit von 3 Sekunden nutzen. Ohne Stativ hätte ich keine
Chance gehabt.

Intervalbelichtungen

Um bestimmte Vorgänge darstellen zu können sind manchmal Bildreihen nötig. Will man diese z.B. für Mehrfachbelichtungen nutzen, dann ist es wichtig exakt den selben Ausschnitt zu wählen. Das mache ich mit Hilfe des Stativs. Dies ist z.B. die Grundlage für HDR – Aufnahmen.


Der Bildausschnitt war schon lange Ausgewählte und ich habe nur noch auf die Richtige
Lichtstimmung gewartet.

Wo stelle ich eigentlich in meinem Bild scharf ? Eine grundlegende Entscheidung. Mal schauen …

Schärfere Fotos: Wo stelle ich scharf

Beim Scharfstellen einer Aufnahme stellt sich häufig die Frage nach dem Fokuspunkt. Verschiedene Situationen verlangen nach verschiedenen Ansätzen.

Bei Tieraufnahmen stellen häufig die Augen den zentralen Fokuspunkt dar. Die Augen werden in der Regel vom Betrachter für so wichtig gehalten, dass unscharfe Augen als negativ empfunden werden. Wenn ich nicht genug Licht habe um eine entsprechend gewünschte Schärfentiefe zu erreichen versuche ich wenigstens die Augen in den Fokusbereich zu legen.


In diesem Bild habe ich das linke Auge des Geparden betont, indem ich den Fokus auf den linken Rand
des Auges gelegt habe. Mit der Blende f / 2.8 konnte ich die Schärfentiefe sehr gering halten.

Des weiteren muss man berücksichtigen, dass der Bereich der Schärfentiefe vor dem Fokuspunkt bei kurzen Brennweiten immer geringer ist wie hinter dem Fokuspunkt. D.h. wenn ich z.B. auf zwei Meter scharf stellen, dann habe ich bei entsprechender Blende und Brennweite einen Schärfebereich von 1 – 7 m. Sprich 1 m liegt vor dem Fokuspunkt und 5 m hinter dem Fokuspunkt. Die häufig verbreitete Regel, dass ⅓ des Schärfebereiches vor dem Fokuspunkt liegt und ⅔ hinter dem Fokuspunkt stimmt nicht. Je kleiner der Abbildungsmaßstab (Weitwinkel) desto weiter verlagert sich das Verhältnis hinter den Fokuspunkt. Ab einer bestimmten Brennweite ist das Verhältnis 50:50. Um dies für seine Objektive zu bestimmen kann man den Calculator unter : http://www.dofmaster.com/dofjs.html nutzen.

Manche Objektive werden zu Rand hin unscharf. Das sollte man prüfen. Wenn man ein Zoom besitzt kann es sein das der Rand nur bei maximaler oder minimaler Brennweite unscharf wird. Wenn man diese Bereiche kennt kann man ihn wenn nötig und möglich umgehen, oder aber seine Komposition entsprechend anpassen.

Bei einem größeren Schärfebereich und entsprechender Zeit nutze ich die Abblendtaste um diesen zu bestimmen und einzuschätzen. Des weiteren sind natürlich die Formeln zur Berechnung der Schärfentiefe und des Schärfebereichs nützlich, aber im Laufe der Zeit lernt man einfach seine Objektive mit der jeweiligen Blenden / Brennweiten einzuschätzen.

Bei Motiven die ich häufig fotografiere kenne ich exakt die Blenden – Brennweiten – Kombination die ich brauche um eventuell den Kopf oder nur die Blume im Vordergrund scharf zu stellen. „Trial and Error“ – kann hier weiterhelfen Situationen einschätzen zu lernen.